Палаццо Веккьо во Флоренции — как добраться, что посмотреть и чем знаменит

Старый дворец, или Палаццо Веккьо во Флоренции – одно из самых интересных и важных мест города. Перед входом стоит копия Давида, а сам дворец попал на экраны кинотеатров не так давно – это одно из мест, где снимался фильм «Инферно» по книге Дэна Брауна. Палаццо Веккьо входит в обязательную программу минимум во Флоренции, наряду с Дуомо и Галереей Уффици.

Сразу самое нужное, чтобы вы не листали до середины статьи. Палаццо Веккьо — это одновременно музей и действующая мэрия Флоренции на площади Синьории. Билет в музей — 18 € (льготный 12 €), подъём на башню Арнольфо — отдельный билет за 20 € (13 €), раскопки римского театра под дворцом — 5 €. Музей открыт с 9:00 до 19:00 в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье, в четверг — только до 14:00; выходного дня у него нет. Башня закрывается раньше, в 17:00, и последний подъём — в 16:00. И главное, чего десять лет назад не было: время входа теперь нужно бронировать заранее — и на башню, и в музей, даже если у вас Firenze Card или бесплатный билет. Все цены и часы здесь — на сентябрь 2026 года, я сверяла их по сайту Комуны Флоренции и по официальной кассе музеев.

Здание Старого дворца поражает не только снаружи, но и изнутри. Стены и потолки украшены такой невероятное росписью, что турист замирает в центре каждого зала с запрокинутой головой. Не редко – с открытым ртом. Раньше здесь собиралась Синьория, а потом были тюрьма и суд. Сегодня Палаццо стал одним из самых посещаемых музеев Италии, а также служит городской ратушей. На его башню тоже можно подняться, но есть некоторые ограничения.

1. Краткая историческая справка

Построен Старый дворец в XIII-XIV веках. С тех пор и до сегодняшнего дня его считают жемчужиной архитектуры.

Сначала это был Старый Дворец – в нем заседало правительство города. В XV веке коммуны Флоренции назвали себя «синьориями». С тех пор во Дворце заседал совет коммун. Позже в Палаццо переехал Козимо Медичи. Тогда и дворец переименовали в Палаццо Дукале.

Главный вход в Палаццо:

После того, как Козимо переехал во Дворец Питти, в Палаццо Веккьо хранили церемониальные одежды, украшения, ценности рода Медичи. Палаццо вернули старое имя. Но с 1871 года все вернулось на круги своя – в Палаццо снова заседает городская администрация.

Внутри – умопомрачительной красоты интерьеры:

• Картины;
• Статуи;
• Уникальная мебель;
• Расписные стены и потолки;
• Коллекции редких и ценных предметов.

Все просто «кричит» роскошью. У дворца три симпатичных внутренних дворика. Центральная зала – Зал Чинквеченто или «Зал Пятисот». В нем стены и потолок украшены фресками XVI века.

Еще внимания заслуживает капелла Синьории и Гардеробная комната. Кроме того, вы посетите несколько залов, у каждого свое уникальное название. Советую задержаться в Зале Карт – там собраны карты со всего мира, древние и более современные, на бумаге, коже, папирусе.

2. Полезная информация

2.1. Где находится

Дворец находится прямо на площади Синьории, недалеко от Галереи Уффици.

Адрес: Piazza della Signoria, 50122 Firenze. Номера дома в официальных реквизитах музея нет, да он и не нужен: дворец с зубчатой башней вы ни с чем не перепутаете, а у входа стоят копия «Давида» Микеланджело и «Геркулес и Какус» Баччо Бандинелли.

Расположение дворца на карте:

2.2. Как добраться

Как добраться? Можно до остановок туристического автобуса Hop-On/Hop-Off:

• Santa Сroce
• Teatro Verdi

Кстати, если вы пойдете на любую обзорную экскурсию, то обязательно окажитесь на площади Синьории и увидите Палаццо, гид расскажет и о дворце, и о других объектах площади. Я именно на такой экскурсии и побывала – могу рекомендовать. Стоит 45 евро с человека — это цена на сентябрь 2026 года, за несколько лет она выросла больше чем вдвое. Два часа гуляете с гидом по городу. Очень помогает разобраться, где что находится во Флоренции. Прочитать отзывы других туристов и забронировать экскурсию можно здесь.

Пешком можно дойти от Дуомо  – по улице Via dei Calzaiuoli в сторону реки. Дойдете до Via Vacchereccia, поверните налево и идите до площади Синьории. Палаццо точно не пропустите – это одно из самых высоких и заметных зданий старого центра.

Ближайшая остановка автобуса — Galleria degli Uffizi, линия C1: от неё до дворца метров сто, две минуты шагом. С общественным транспортом в этой части города не очень хорошо – мало остановок, центр почти что полностью пешеходный. Городской перевозчик во Флоренции теперь называется Autolinee Toscane (старое имя ATAF вы ещё встретите в путеводителях, но его больше нет). Разовый билет на 90 минут стоит 2 €, если купить заранее в табачной лавке или в приложении, и 3 € у водителя — цены на сентябрь 2026 года.

И сразу поправлюсь насчёт автобусов, потому что эту ошибку переписывают друг у друга все подряд, я тоже её когда-то повторила. Линии C3 и C4 к Палаццо Веккьо не идут: C3 ходит между Леопольдой и площадью Беккариа, C4 — от Санта-Мария-Маджоре к госпиталю Паладжи, и остановки «Ponte Vecchio» у них нет. Вторая по близости остановка к дворцу — Condotta на линии C2, от неё идти те же сто с небольшим метров. Так что ориентируйтесь на названия остановок — Galleria degli Uffizi и Condotta, — а не на номера маршрутов: номера в центре тасуют из-за ремонтов, а названия держатся годами.

Полюбоваться Палаццо и осмотреть все его помещения можно и в составе сборной экскурсии по Флоренции. Конкретную цену называть не буду: по этой ссылке открывается целый каталог городских прогулок, там десятки вариантов, и стоимость у каждого своя. Гид расскажет вам про все тайны и загадки Палаццо, покажет самое интересное во Дворце.

Его видно из разных мест города – можно гулять, ориентируясь на его башню. Рано или поздно выйдете прямо к Старому Дворцу.

Попасть на площадь Синьории и в Палаццо можно также и с русскоговорящим гидом. Частные прогулки с местными жителями обычно берут оплату за всю группу целиком, а не с человека, — поэтому семьёй или компанией это выходит заметно выгоднее. Цену заранее не называю намеренно: у частных гидов предложения живут по сезону, то, на что я ходила несколько лет назад, уже не продаётся, так что смотрите актуальную программу и стоимость на самой странице.

2.3. Время посещения

Начну с того, что в старых путеводителях (и в прежней версии этой статьи, каюсь) написано неправильно. Никакого летнего и зимнего расписания у Палаццо Веккьо больше нет, и «летом до одиннадцати вечера» тоже нет. Круглый год одно и то же:

Музей:

• пн, вт, ср, пт, сб, вс: 09:00 — 19:00;
• чт: 09:00 — 14:00.

Башня Арнольфо:

• пн, вт, ср, пт, сб, вс: 09:00 — 17:00, последний подъём в 16:00;
• чт: 09:00 — 14:00, последний подъём в 13:00.

Археологические раскопки:

• только по субботам и воскресеньям, в 12:00 и 12:45;
• только с экскурсией, группа не больше 15 человек, по предварительной записи.

Выходного дня у музея нет — он работает все семь дней. А вот четверг — это ловушка: и музей, и башня закрываются в два часа дня, подняться наверх после часу уже не получится. Если прилетаете в четверг днём, планируйте Палаццо на другой день.

И ещё одна мелочь, на которой обжигаются: касса закрывается за час до музея. Прийти в половине седьмого и купить билет не выйдет. Расписание я сверяла по сайту Комуны Флоренции 12 сентября 2026 года; дворец живой и действующая мэрия, так что перед самой поездкой всё же загляните туда ещё раз.

Время работы:

2.4. Стоимость

Тут придётся разочаровать тех, кто начитался старых обзоров с комбинированными билетами «музей плюс башня» и «всё сразу со скидкой». Таких билетов в официальной кассе больше нет. Продаются три отдельные позиции, и вот они, на сентябрь 2026 года:

• Музей Палаццо Веккьо — 18 евро, льготный 12 евро;
• Башня Арнольфо — 20 евро, льготный 13 евро;
• Археологические раскопки (только экскурсия) — 5 евро.

При покупке онлайн к каждому билету добавляется 1 евро сбора за предпродажу. Льготный билет — это 18–25 лет и студенты университетов. Дети и подростки до 17 лет включительно проходят в музей бесплатно, бесплатно пускают также гидов, переводчиков, журналистов, людей с инвалидностью с сопровождающим.

И вот что важнее всех цифр, потому что об этом почти нигде не написано по-русски: время входа нужно бронировать в любом случае. Даже если билет бесплатный. Даже если вы льготник. На кассе музея это записано отдельной строкой — забронировать час входа обязаны и те, кто проходит даром. На башню бронь тем более обязательна, там просто нет продажи «с рук».

Есть ещё вариант, о котором почему-то не пишут: экскурсию водит сам музей — 8 евро сверх входного билета, по пятницам в 15:00, 75 минут, группа до 15 человек. Экскурсия на итальянском, но если язык для вас не преграда — это самый дешёвый гид из возможных.

И маленькая страховка на случай неприятностей: если музей частично закроют или объявят бесплатный день, купленный билет можно вернуть — заявление подаётся в течение пяти рабочих дней с момента покупки.

Билет можно купить заранее и на сайте Tiqets — вариант с входным билетом и аудиогидом стоит там от 30,50 евро (цена на сентябрь 2026 года). Это дороже, чем в кассе музея, зато сайт русскоязычный и интерфейс понятнее, чем у итальянской кассы Комуны. Очередь вы в любом случае минуете: слот времени бронируется при покупке.

Дорога к билетным кассам:

Если у вас есть FirenzeCard, отдельно за вход платить не нужно: и музей, и башня Арнольфо в неё входят. Карта стоит 85 евро и действует 72 часа с первого использования — это важная разница с «тремя днями»: отсчёт идёт по часам, а не по календарным суткам, так что первый музей лучше открывать с утра. В цену входит посещение большинства музеев города и вход без общей очереди.

Но «без очереди» больше не значит «просто приходи». Палаццо Веккьо и башня стоят в списке музеев, где владелец карты обязан заранее забронировать время входа — через приложение или сайт карты, бронирование уже включено в её стоимость. Я в своё время просто пришла и прошла; сейчас так не выйдет, и это первое, что стоит сделать сразу после покупки карты. И ещё: городской транспорт в FirenzeCard не входит, автобусы и трамвай оплачиваются отдельно.

Отдельная очередь (небольшая) для обладателей карты:

2.5. Официальный сайт

Официальный сайт музея переехал: старый адрес museicivicifiorentini.comune.fi.it теперь просто перебрасывает на портал культуры Комуны Флоренции — cultura.comune.fi.it. Билеты продаёт отдельная официальная касса, bigliettimusei.comune.fi.it; запись на раскопки — по почте info@musefirenze.it или по телефону 055-0541450.

2.6. Схема музея

В музее есть:

• Археологическая зона;
• Сам музей, залы;
• Башня, на которую вы сможете подняться — но только если не идёт дождь и не объявлен красный код по жаре.

Правила посещения музея:

3. Фотообзор музея

А теперь самое время насладиться красотой Палаццо Веккьо и рассмотреть подробнее его залы.

Внутренний дворик дворца:

После входа увидите кафе, туалеты, гардероб, спуск в археологическую зону:

3.1. Археологическая зона

И вот тут я должна переписать то, что сама когда-то написала неправильно, потому что ошибку эту повторяют почти все русские статьи. Под Палаццо Веккьо не «древний город», а римский театр Флоренции — по оценке археологов, на 8–10 тысяч зрителей. Зрительские ряды смотрели в сторону нынешней площади Синьории, сцена шла вдоль via dei Leoni. А vomitorium — это не название города, а центральный коридор, через который зрители входили в зал.

История у этого подземелья мрачноватая и потому отличная. Театр работал до V века, потом, когда империя рассыпалась, радиальные коридоры под трибунами превратились в свалки, известковые ямы, места захоронений и скотные загоны; возвышение трибун укрепили и сделали сторожевой башней, а в XII–XIII веках часть коридоров переделали в тюрьмы. Так что под мэрией Флоренции лежит театр, который успел побывать помойкой и темницей.

Раскопки, вопреки старым обзорам, давно закончены — работы шли с 2004 по 2010 год. А главное, изменился сам порядок посещения: просто спуститься вниз нельзя. В археологическую зону водят только по субботам и воскресеньям, в 12:00 и в 12:45, только с гидом, группами до 15 человек и по предварительной записи. Билет — 5 евро. Маршрут начинается и заканчивается у кассы; для посетителей на коляске доступна вторая часть визита, вход в неё — из третьего двора дворца.

Спуск в археологическую зону:

По оформлению больше похоже на заброшенную шахту:

Под вами – древний город:

3.2. Залы дворца

Оформление дворца поражает. Можно только гадать, сколько могли стоить все эти предметы, фрески, драгоценности. Настоящая сокровищница Флоренции. А на деле – сокровищница Медичи.

3.2.1. Зал пятисот

Парадное помещение – Зал 500. К нему можно пройти по массивной лестнице работы самого Вазари. Размеры я раньше приводила неверно, исправляюсь: зал 54 метра в длину, 23 в ширину и 18 в высоту — это вытянутый параллелепипед, а не квадрат, и по объёму он считается крупнейшим в Италии залом, построенным для гражданской власти. Потолок, кстати, не родной: Вазари поднял его примерно на семь метров, чтобы зал выглядел внушительнее. Внутри можно провести много времени, рассматривая фрески.

А теперь история, ради которой в этот зал стоит зайти, даже если фрески вас не трогают. В начале XVI века расписать две длинные стены поручили сразу Леонардо да Винчи и Микеланджело: первому — «Битву при Ангиари», второму — «Битву при Кашине». Ни один из двоих работу не закончил. То, что вы видите на стенах сегодня, — это уже Вазари с помощниками, писавший полвека спустя. Стойте в этом зале и помните: где-то здесь должны были быть Леонардо и Микеланджело — и их нет.

Хотелось сфотографировать буквально каждый сантиметр:

Посмотрите, какая тонкая работа:

Хотите узнать больше про все залы дворца? Тогда рекомендую купить билет с аудиогидом на русском или английском языке. Такой билет с аудиогидом стоит от 30,50 евро с человека — цена на сентябрь 2026 года. Набор языков и длительность лучше проверить прямо на карточке: они меняются от варианта к варианту.

Удивительное место:

Фрески изображают победу Флоренции и ее торжество над Сиеной и Пизой. А на 40 панелях – жизнь Козимо Медичи, одного из самых известных людей Флоренции тех лет.

У вас будет возможность полюбоваться на Зал Пятисот со второго этажа:

А так зал выглядел раньше, во времена правления Медичи, использовался для светских приемов:

По периметру увидите ниши со скульптурами и статуями. Самая ценная из них — «Гений победы» Микеланджело.

А здесь можно увидеть знаменитую посмертную маску Данте Алигьери:

Великий поэт так и не смог вернуться на родину при жизни, т.к. был изгнан. Зато в наши дни его маска хранится в одном из самых известных музеев Италии и глубоко почитается:

3.2.2. Зал карт или гардеробная

Как я уже говорила – здесь собраны самые редкие и ценные карты. Их можно часами рассматривать. И заметьте, как усовершенствовалась картография. Карт ровно 53, и это не картины в рамах, а расписанные маслом дверцы шкафов — то есть географию тут в буквальном смысле держали в мебели. Писали их двое: монах-доминиканец Игнацио Данти в 1563–1575 годах и Стефано Бонсиньори в 1575–1584-м. Данти рисовал мир ещё по Птолемею, с Землёй в центре вселенной, — и это видно.

Карты:

Одна из самых красивых карт Италии:

Карта Турции, тогда ее называли Анатолией:

А еще – огромный старинный глобус Mappa Mundi. Вот и он:

Смотрите, карты этих стран есть в музее:

3.2.3. Зал Аудиенций и Лилий

Здесь очень светло благодаря лазурному потолку. Кажется, что над вами настоящее небо:

Здесь когда-то проходили аудиенции:

Смотрите, какой потолок:

Зал дворца:

Очень много фресок с королевскими лилиями – отсюда и название зала. Так же увидите скульптуру «Юдифь и Олоферн» работы Донателло, и это – оригинал.

3.2.4. Кабинет Медичи

Маленький кабинет в стиле барокко. Интересно сделано – роспись идет и по шкафам, так что вы даже не сразу их заметите.

3.2.5. Апартаменты Стихий

Расположен на втором этаже. Вы увидите фрески, изображающие все стихии – воду, землю, огонь и воздух.

Подъем на 2 этаж:

Лестница:

Поделен на несколько комнат – каждая с уникальным оформлением интерьера:

• Зал Юпитера;
• Зал Кибелы;
• Зал Цереры;
• Зелёный зал;
• Зал Пенелопы.
• Зал Льва X.

Ориентируясь по указателям можно осмотреть все комнаты:

Некоторые залы находятся на реставрации:

Зал находится на реставрации

Зал Льва X:

Оказывается, Лев X — папа римский, настоящее его имя — Джованни Медичи, был сыном Лоренцо Великолепного:

А вот первый вид из окна – радуга! Удивительно, но падает она прямиком в Базилику Санта Мария Новелла:

3.3. Капелла Синьории

На территории есть небольшая, но очень красивая капелла Синьории:

Украшена такими вот ракушками:

3.4. Башня

Отличное место, чтобы рассмотреть город! По отзывам, панорамный вид захватывает. Советую подняться обязательно — но сначала прочитайте правила, их довольно много, и они строгие.

Башня вместе с зубчатым дозорным обходом поднимается на 95 метров. Маршрут — только лестницы, 418 ступеней на весь путь, из них 223 — каменная лестница внутри самой башни (эти два числа официальный сайт приводит рядом, в разных местах, и нигде не объясняет; похоже, 418 — весь подъём от музея, 223 — только башенная часть). Лифта нет, для людей с ограниченной подвижностью подъём недоступен, и отдельно не рекомендуется сердечникам, астматикам, тем, кто страдает головокружениями и клаустрофобией.

Дальше самое неожиданное для семей: детей до 6 лет наверх не пускают вовсе, а до 18 лет — только со взрослым. Бронь времени обязательна, приходить просят за 15 минут.

Когда я была во дворце, башня была закрыта — в дождь её закрывают, остаётся только средневековый обход по стене. А с недавних пор к дождю добавилась жара: при красном коде по жаре башню тоже закрывают, и вместе с ней мезонин, зал Тезоретто и террасу Сатурна. Билет при этом не дешевеет. Так что в июльский зной есть вполне реальный шанс подняться только до обхода.

И ещё одно, ради чего на башню стоит лезть помимо вида. По дороге наверх в стене открывается крошечная камера, её называют «Альбергетто» (Alberghetto), «гостиничка». В ней сидели Козимо Старший в 1433 году — перед тем как его на год выслали из Флоренции по обвинению в заговоре против республики — и Джироламо Савонарола в 1498-м, в ожидании казни как еретика. Казнили его на площади Синьории, прямо внизу, под этими окнами.

На выходе из музея можно пойти на башню:

Вы поднимитесь прямо на вершину башни:

4. Выводы

Один из самых впечатляющих дворцов в Италии! Очень красивые интерьеры, интересный зал картографии — собраны самые разные карты разных времен.

Я проходила по Firenze card без очереди — но сегодня одной карты мало: время входа нужно бронировать заранее в любом случае, и это первое, что я советую сделать, как только определитесь с датами. Музей очень популярный, народу всегда полно. Кроме самих комнат дворца можно подняться на башню (отдельный билет, не в дождь и не в жару) или попасть на раскопки римского театра — но только в субботу или воскресенье, в 12:00 или 12:45, и только записавшись заранее. На сам дворец закладывайте минимум 1,5 часа, особенно, если любите рассматривать шедевры архитектуры и скульптуры. Посещение дворца можно совместить с осмотром площади Синьории и галереей Уффици (находятся они рядом, удобно спланировать маршрут по этой части города).

И последнее, о чём стоит помнить, планируя день: Палаццо Веккьо — не только музей, но и работающая мэрия. Из-за городских церемоний дворец могут закрыть целиком или закрыть отдельные залы, и далеко не всегда об этом известно заранее. Перед выходом загляните в раздел «Comunicazioni ai visitatori» на сайте музея — минута, которая экономит испорченное утро.

Во Флоренции так много интересных мест, которые хочется сфотографировать! Как вам Старый дворец? Захотелось посетить? Напишите о своих впечатлениях!

Подпишитесь на обновления и расскажите о нас вашим друзьям! Впереди нас ждут новые путешествия и новые истории про города и страны.

Кстати, если вы только собираетесь во Флоренцию, но еще не выбрали отель, то советую посмотреть в поиске отелей (там можно посмотреть свободные отели и апартаменты с ценами на ваши даты) или выбрать отель прямо через эту форму:

А я во Флоренции воспользовалась сервисом airbnb и остановилась в квартире (комнате) — так оказалось намного дешевле и удобнее. Если тоже хотите выбрать квартиру, а не отель, посмотрите свободное жильё — цены на ваши даты.